Come allestire un acquario marino: guida completa

Introduzione 🌊

L’acquario marino non è solo una vasca piena d’acqua salata e qualche pesce colorato. È un ecosistema vivo, complesso, delicato, che imita – in scala ridotta – l’intricata rete di relazioni di una barriera corallina. Ogni decisione, dal tipo di vetro al modo in cui muovi l’acqua, influisce sul risultato finale.

Allestirne uno significa combinare scienza e pazienza: chimica dell’acqua, biologia marina, ingegneria di filtraggio, illuminotecnica e, non ultima, estetica. È un lavoro che può sembrare imponente, ma quando sai come muoverti, diventa un processo affascinante e profondamente gratificante.

Negli anni ho visto vasche splendide durare decenni e allestimenti ambiziosi crollare in pochi mesi. Spesso la differenza la fa la pianificazione iniziale. Questa guida non vuole solo dirti cosa comprare o come montare un filtro. Ti accompagnerà passo passo, spiegandoti il perché di ogni scelta, con esempi concreti e osservazioni dal campo.

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Scegliere la vasca 🐠

Prima ancora di parlare di acqua, rocce o luci, la domanda vera è: che tipo di acquario marino vuoi realizzare?

La risposta determina tutto il resto: dimensioni, attrezzature, gestione, budget.

• Nano reef (fino a 100 litri) – compatti, spesso con vetri extra chiari, perfetti per coralli molli o pochi LPS. Affascinanti ma meno stabili chimicamente: gli sbalzi di salinità e temperatura sono più rapidi.
• Acquari medi (100–300 litri) – il compromesso ideale per chi vuole varietà di coralli e qualche pesce in più, mantenendo una gestione ancora accessibile.
• Grandi reef (oltre 300 litri) – ecosistemi complessi, più stabili dal punto di vista chimico ma richiedono spazi, costi e manutenzione maggiori.

Box tecnico – consiglio pratico
Se è il tuo primo marino, evita vasche troppo piccole. In acquariofilia marina la regola empirica è che più volume significa più stabilità. Una vasca da 200–250 litri ti perdona molto più facilmente piccoli errori di dosaggio o alimentazione rispetto a un nano reef.

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Posizionamento e supporto

Non è solo questione di estetica. La posizione della vasca influisce sulla temperatura, sull’accessibilità per la manutenzione e persino sul comportamento degli animali.

Evita esposizioni dirette alla luce solare, che possono causare surriscaldamenti e proliferazione di alghe. Scegli un punto dove le vibrazioni e i rumori siano minimi: pompe e skimmer già producono suoni, aggiungere rumore ambientale può stressare gli animali.

Il mobile deve essere perfettamente livellato e dimensionato per reggere il peso complessivo: 1 litro d’acqua salata pesa circa 1,025 kg, a cui vanno aggiunti vetro, sabbia, rocce e attrezzature. Una vasca da 300 litri può facilmente superare i 400 kg complessivi.

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Metodi di gestione: berlinese, dsb, jaubert, ibridi 🔬

Qui entriamo in una scelta quasi “filosofica”. Ogni metodo ha logiche biologiche e tecniche differenti.

• Sistema berlinese – Rocce vive come cuore biologico, schiumatoio potente per rimuovere i composti organici, poca o nessuna sabbia. È il metodo più diffuso per reef ricchi di SPS.
• DSB (deep sand bed) – Letto di sabbia profondo (10–15 cm) come filtro denitrificante naturale. Richiede attenzione nella gestione e animali in grado di smuovere superficialmente il substrato.
• Metodo Jaubert – Simile al DSB, ma con plenum (camera d’acqua sotto la sabbia) per migliorare la denitrificazione.
• Ibridi – Combinano sabbia decorativa superficiale e filtraggio berlinese, oppure un DSB remoto in sump.

Box tecnico – osservazione da campo
Molti acquariofili iniziano con un ibrido senza saperlo: un paio di centimetri di sabbia in vasca per estetica, rocce vive e schiumatoio. Funziona bene, ma non offre la stessa capacità di denitrificazione di un DSB o di un Jaubert puro.

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Preparazione del vetro e della vasca

Prima di aggiungere acqua, assicurati che il vetro sia pulito da residui di polvere, silicone in eccesso o oli da fabbrica. Non usare detergenti chimici: basta acqua osmotica e un panno in microfibra.

Se la vasca è usata, controlla le giunzioni siliconiche. Un silicone danneggiato o ingiallito può indicare perdita di elasticità. In caso di dubbi, meglio rifare le giunzioni che rischiare allagamenti.

Illuminazione 💡

La luce in un acquario marino non serve solo a farti vedere i coralli. È il principale motore della fotosintesi per zooxantelle, alghe simbionti che vivono nei tessuti di molti coralli e che ne determinano salute e crescita.

Non basta “una luce potente”: serve un spettro ottimizzato e un’intensità adeguata (PAR – Photosynthetically Active Radiation) distribuita uniformemente.
Gli spettri blu e royal blue (tra 420 e 470 nm) sono fondamentali per la fotosintesi delle zooxantelle, mentre i bianchi e le lunghezze d’onda più calde servono a bilanciare la resa cromatica e stimolare alcuni processi fisiologici.

Gli apparecchi LED moderni consentono di regolare ogni canale separatamente, evitando sprechi energetici e modulando l’illuminazione in base alla popolazione.

Box tecnico – consiglio pratico
Non impostare mai subito la plafoniera alla massima potenza. Acclimata i coralli aumentando gradualmente l’intensità in 3–4 settimane. Eviterai sbiancamenti dovuti a shock luminoso.

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Movimento dell’acqua 🌊

In mare aperto, i coralli vivono in un ambiente dove l’acqua si muove continuamente, portando nutrienti e ossigeno e rimuovendo scarti metabolici.
In acquario dobbiamo replicare questa dinamica.

Le pompe di movimento creano flussi laminari o turbolenti. La scelta dipende dal tipo di coralli: gli SPS richiedono flussi potenti e variabili, i molli preferiscono correnti più dolci ma sempre costanti.

Oltre alla quantità di movimento (spesso indicata in “volte il volume della vasca all’ora”), conta la distribuzione. Un singolo getto diretto può danneggiare i tessuti di un corallo, mentre flussi incrociati e alternati stimolano la crescita uniforme e impediscono la formazione di zone stagnanti.

Box tecnico – osservazione da campo
Ho visto vasche con pompe potentissime ma posizionate male, con zone morte sul retro delle rocce dove si accumulavano detriti e nitrati. Meglio due pompe medie ben orientate che una sola “cannone”.

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Filtraggio e sump 🧪

Il cuore tecnico di un acquario marino è il sistema di filtraggio. Nella maggior parte degli allestimenti moderni, questo si sviluppa nella sump, un serbatoio tecnico posizionato sotto la vasca principale.

Qui trovano spazio:

• schiumatoio proteico – rimuove composti organici disciolti prima che si decompongano;
• riscaldatore e, se serve, refrigeratore;
• eventuali filtri a letto fluido con carbone attivo o resine anti-fosfato;
• reattori di calcio o dosatori per mantenere KH, Ca e Mg;
• refugium con macroalghe per controllo nutrienti e biodiversità.

La sump consente anche di nascondere gran parte dell’attrezzatura, lasciando in vasca solo pompe e tubi di mandata/aspirazione.

Box tecnico – consiglio pratico
Se progetti una sump, prevedi sempre una sezione di sicurezza per evitare traboccamenti in caso di blackout. Basta calcolare il volume d’acqua che può defluire dalla vasca quando la pompa di risalita si ferma.

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Preparazione dell’acqua salata e osmosi ⚗️

L’acqua marina sintetica si prepara a partire da acqua osmosi inversa (RO/DI), priva di sali e contaminanti. Usare acqua di rubinetto significa introdurre metalli pesanti, silicati, nitrati e cloro: tutti elementi nocivi per la fauna e la flora marina.

Si aggiunge sale sintetico di qualità, formulato con un rapporto ionico simile all’acqua di mare naturale. La concentrazione viene misurata come salinità (in PSU o g/L) o densità relativa (sg). Per la maggior parte dei reef, il target è 35 PSU (1.025 sg a 25°C).

La miscelazione va fatta in un contenitore pulito, con pompa di movimento e riscaldatore, per almeno 12–24 ore. Questo permette di stabilizzare il pH e dissolvere completamente i sali.

Box tecnico – osservazione da campo
Alcuni acquariofili usano secchi “riciclati” da altri usi per miscelare l’acqua. Se il contenitore ha ospitato sostanze chimiche o alimenti oleosi, può rilasciare residui invisibili ma letali. Investi in un bidone dedicato solo all’acquario.

Rocce vive, morte e sintetiche 🪨

Le rocce sono la struttura portante dell’acquario marino, sia esteticamente che biologicamente. Ospitano colonie batteriche responsabili della nitrificazione e della denitrificazione, microfauna, alghe coralline e, nel caso delle rocce vive, anche organismi filtratori e piccoli invertebrati.

• Rocce vive – Estratte dal mare e trasportate umide, già popolate da batteri e fauna bentonica. Offrono un avvio biologico rapido ma possono introdurre ospiti indesiderati come aiptasie, majano o granchi predatori.
• Rocce morte – Strutturalmente simili alle vive, ma prive di fauna e batteri. Richiedono inoculo di microbi e un tempo di maturazione maggiore.
• Rocce sintetiche – Realizzate in laboratorio con cemento o materiali porosi sicuri, prive di organismi nocivi, ma inizialmente sterili.

La scelta dipende dall’approccio: chi cerca biodiversità immediata spesso opta per le vive, chi vuole controllo totale parte da morte o sintetiche e inocula microbi selezionati.

Box tecnico – consiglio pratico
Evita di riempire la vasca con troppe rocce. Una disposizione ariosa migliora il flusso d’acqua e riduce zone stagnanti. In media, 10–15% del volume della vasca in peso di rocce è sufficiente per un reef berlinese moderno.

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Sabbia e substrati 🏝️

La sabbia in un acquario marino può avere ruoli diversi, da puro elemento estetico a filtro biologico attivo.

• Sabbia aragonitica – La più comune, rilascia lentamente carbonati aiutando a stabilizzare il KH. Disponibile in granulometrie fini (sugar size) fino a grossolane (reef grade).
• Sabbia viva confezionata – Già colonizzata da batteri, accelera l’avvio biologico.
• Letto profondo (DSB) – 10–15 cm di sabbia fine per creare zone anossiche e favorire la denitrificazione.

Granulometrie troppo fini possono sollevarsi facilmente con pompe potenti, mentre sabbie troppo grosse accumulano detriti. La scelta dipende da estetica, fauna e metodo di gestione.

Box tecnico – osservazione da campo
In vasche con pesci che amano smuovere il fondo (come alcuni gobidi), meglio una sabbia di granulometria media per evitare che il continuo sollevamento intorbidisca l’acqua e ricopra i coralli.

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Avvio biologico e ciclo dell’azoto 🔄

Il ciclo dell’azoto è la colonna vertebrale della stabilità biologica in acquario. In natura, miliardi di batteri trasformano l’ammoniaca tossica (NH₃) in nitriti (NO₂⁻) e poi in nitrati (NO₃⁻), meno tossici ma comunque da controllare.

In acquario, il ciclo si avvia colonizzando rocce e sabbia con batteri nitrificanti. Questo può richiedere 4–6 settimane, a seconda della temperatura, della qualità delle rocce e della disponibilità di nutrienti iniziali.

Per avviare il ciclo si può:

• inserire una fonte organica controllata (cibo, ammoniaca pura) per nutrire i batteri;
• utilizzare colture batteriche commerciali per accelerare la colonizzazione;
• monitorare costantemente NH₃, NO₂⁻ e NO₃⁻ con test affidabili.

Durante questa fase non si introducono pesci o coralli delicati: l’ammoniaca e i nitriti possono raggiungere livelli letali.

Box tecnico – consiglio pratico
Non farti ingannare da chi dice che “con i batteri in bottiglia in 3 giorni sei a posto”. Anche con starter di alta qualità, la maturazione microbica completa (inclusa la comparsa della microfauna) richiede settimane.

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Prime fasi di maturazione 🌱

Dopo la chiusura del picco di nitriti, i nitrati aumentano. È il momento in cui iniziano a comparire le prime alghe, spesso diatomee brune, seguite da alghe verdi filamentose. È una fase normale, segno che la vasca sta iniziando a sviluppare equilibrio biologico.

Non bisogna combatterle con ossessione: si controllano nutrienti e fotoperiodo, si introducono gradualmente i primi invertebrati pulitori (lumache, paguri, gamberetti).

Solo quando i valori di NH₃ e NO₂⁻ restano stabilmente a zero e i nitrati sono sotto controllo, si può pensare di introdurre i primi pesci robusti e coralli resistenti.

Box tecnico – osservazione da campo
In molte vasche nuove ho notato che anticipare troppo l’inserimento di SPS porta a fallimenti. Anche con valori “perfetti” nei test, l’instabilità biologica delle prime settimane può stressare i coralli più esigenti.

Introduzione della fauna 🐟🦐🌿

Quando arriva il momento di popolare la vasca, la fretta è il peggior nemico. Un inserimento ben pianificato riduce lo stress per gli animali e limita i rischi di squilibri biologici.

Pesci – Inizia con specie robuste e pacifiche, adatte al litraggio e al layout. Ad esempio, per vasche di medie dimensioni, Amphiprion ocellaris o Pseudochromis fridmani sono ottime prime scelte. Evita subito i grandi nuotatori (Acanthurus, Zebrasoma) se la vasca non è matura e spaziosa.

Invertebrati pulitori – Lumache (Turbo, Trochus, Nassarius), paguri eremiti e gamberetti Lysmata amboinensis aiutano a tenere sotto controllo alghe e detriti. Inserirli dopo il picco di diatomee assicura che abbiano cibo naturale disponibile.

Coralli – Comincia con molli resistenti come Sarcophyton, Sinularia o Zoanthus. Gli LPS (Euphyllia, Caulastrea) possono arrivare quando la vasca è più stabile. Gli SPS richiedono maturità biologica e stabilità chimica, quindi meglio introdurli dopo almeno 6–8 mesi.

Box tecnico – consiglio pratico
Quarantena sempre i nuovi animali. Anche un pesce apparentemente sano può portare parassiti come Cryptocaryon irritans o Oodinium. Una vasca di quarantena di 40–60 litri può salvarti l’intero reef.

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Gestione dei valori chimici fondamentali ⚗️

L’equilibrio chimico è la base della salute di un acquario marino. I parametri da monitorare regolarmente sono:

• KH (alcalinità) – Mantenerlo tra 7 e 9 dKH assicura stabilità del pH e supporto alla calcificazione.
• Calcio (Ca) – Essenziale per la crescita dei coralli e degli invertebrati calcifici; target 400–450 ppm.
• Magnesio (Mg) – Stabilizza il KH e partecipa ai processi enzimatici; target 1250–1350 ppm.
• Nitrati (NO₃) – Devono restare in un intervallo accettabile: 2–10 ppm per la maggior parte dei reef misti.
• Fosfati (PO₄) – Troppo bassi rallentano la crescita dei coralli, troppo alti favoriscono le alghe; range ideale 0,03–0,08 ppm.
• pH – Generalmente 8,1–8,4.
• Salinità – 35 PSU o 1.025 sg a 25°C.

La stabilità è più importante del valore assoluto. Picchi o oscillazioni rapide sono spesso più dannosi di valori leggermente fuori target.

Box tecnico – osservazione da campo
Ho visto vasche con NO₃ a 15 ppm e PO₄ a 0,1 che ospitavano SPS in splendida salute, semplicemente perché i valori erano stabili da mesi. La chimica perfetta “da manuale” è utile, ma la costanza lo è di più.

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Alimentazione e integrazione mirata 🍤🌿

Ogni organismo ha esigenze specifiche.

Pesci – Offri una dieta varia: secco di qualità (granuli, fiocchi), surgelato (artemia, mysis, krill) e, per erbivori, alghe nori o spirulina.

Coralli molli – Si nutrono in gran parte per via fotosintetica, ma gradiscono fitoplancton e micro-particelle organiche.

LPS – Accettano cibi più grossi come mysis e polpa di gambero, somministrati con pipetta vicino ai polipi.

SPS – Principalmente fotosintetici, traggono beneficio da aminoacidi e plancton animale micronizzato.

Integrazione – Aminoacidi, vitamine e oligoelementi vanno dosati con criterio e solo se necessari, in base a consumi reali misurati.

Box tecnico – consiglio pratico
Evita di sovralimentare “per far felici i coralli”: nutrienti in eccesso portano rapidamente a esplosioni algali e squilibri batterici. Meglio poco ma regolare.

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Gestione quotidiana e manutenzione programmata 🗓️

Un acquario marino prospera quando la routine è costante.

Ogni giorno – Controlla temperatura, movimento e funzionamento delle pompe. Nutri gli animali, osserva eventuali comportamenti anomali.

Ogni settimana – Pulisci vetri, rimuovi detriti accumulati, controlla valori di KH, Ca e Mg se la vasca è popolata di coralli. Sifona zone morte se necessario.

Ogni mese – Sostituisci parte del carbone attivo, rigenera o sostituisci le resine anti-fosfato, verifica tubi e raccordi.

Ogni 2–4 settimane – Cambio d’acqua del 10–15% per ripristinare equilibrio ionico e rimuovere nutrienti in eccesso.

Box tecnico – osservazione da campo
Molti principianti saltano i cambi d’acqua perché “i valori sono buoni”. Ma il cambio non serve solo a correggere parametri, serve anche a reintegrare microelementi che i test domestici non misurano.

Prevenzione e gestione delle malattie 🦠

In un acquario marino, la prevenzione è sempre più efficace della cura. Pesci, coralli e invertebrati sono soggetti a patologie causate da parassiti, batteri e funghi, e molte di queste malattie si diffondono rapidamente in ambienti chiusi.

Le infezioni più comuni nei pesci includono:

• Cryptocaryon irritans (puntini bianchi)
• Amyloodinium ocellatum (velvet o oodinio)
• Brooklynella hostilis (particolarmente letale nei pesci pagliaccio)

Nei coralli, si possono manifestare necrosi tissutali (RTN/STN), infestazioni da nudibranchi o vermi piatti.

Box tecnico – consiglio pratico
Quarantena sempre i nuovi arrivi per almeno 2–4 settimane. In vasca di quarantena puoi osservare sintomi precoci, trattare senza compromettere il reef e adattare gradualmente gli animali alle condizioni del display.

La gestione di un’epidemia in un acquario principale è complessa: spesso bisogna rimuovere tutti i pesci per trattarli separatamente, lasciando la vasca principale “a vuoto” per 6–8 settimane, così da far morire i parassiti privati dell’ospite.

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Controllo delle alghe indesiderate 🌿🚫

Le alghe fanno parte del ciclo naturale di maturazione, ma alcune possono diventare infestanti:

• Cianobatteri – Patina rossa o marrone-violacea, spesso in zone a basso flusso.
• Dinoflagellati – Filamenti vischiosi, tossici per la fauna.
• Valonia – Bolle verdi sferiche.
• Derbesia e Bryopsis – Alghe filamentose verdi particolarmente tenaci.

Il controllo passa attraverso la gestione dei nutrienti (NO₃ e PO₄), il corretto movimento dell’acqua e l’uso di erbivori naturali (pesci e invertebrati). Alcune infestazioni richiedono interventi mirati, come trattamenti con prodotti specifici o rimozione manuale.

Box tecnico – osservazione da campo
Ho visto vasche liberarsi quasi da sole dai dinoflagellati quando si è smesso di “sterilizzare” troppo l’acqua. Un po’ di microfauna e nutrienti bilanciati spesso battono la chimica aggressiva.

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Emergenze in acquario marino ⚡🔥🌡️

Gli imprevisti non sono una possibilità remota, sono una certezza. La differenza sta nel farsi trovare preparati.

Blackout elettrico – Dopo 1–2 ore senza movimento, i livelli di ossigeno precipitano. Una pompa a batteria o un aeratore d’emergenza possono salvare gli animali.

Surriscaldamento – In estate, temperature oltre i 28–29°C possono essere fatali per molte specie. Ventole di raffreddamento, refrigeratori e ombreggiature temporanee sono contromisure efficaci.

Crash biologico – Un improvviso collasso della popolazione batterica (spesso per sovradosaggi, pulizie drastiche o morte di un grande organismo) può liberare ammoniaca e causare morie rapide. Intervenire con cambi d’acqua massicci, carbone attivo e ossigenazione intensa.

Box tecnico – consiglio pratico
Tieni sempre a portata di mano: carbone attivo di alta qualità, sale marino, acqua osmotica pronta, batteri concentrati, aeratore portatile e un termometro digitale affidabile. Sono il tuo “kit di pronto soccorso” per il reef.

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Espansione e aggiornamenti dell’allestimento 🛠️

Un acquario marino non è mai “finito”. Con il tempo, potresti voler:

• Aggiungere una sump più grande
• Aggiornare l’illuminazione
• Introdurre un refugium
• Integrare sistemi automatizzati di dosaggio e controllo (controller, sensori di pH e salinità, pompe dosometriche)

Ogni upgrade va pianificato per evitare shock agli animali. Le modifiche strutturali (spostamento rocce, aggiunta di pompe) andrebbero fatte gradualmente, osservando le reazioni della fauna.

Box tecnico – osservazione da campo
Alcuni acquariofili cambiano troppe cose in una volta, destabilizzando la vasca. Meglio un passo alla volta: il reef vive di stabilità più che di tecnologia.

Conclusione 🌟

Allestire un acquario marino è una sfida che unisce scienza, tecnica e un pizzico di arte. Non è un hobby per chi cerca gratificazioni immediate: è un percorso fatto di osservazione, pazienza e decisioni ponderate.

Chi riesce a mantenere un reef prospero nel tempo sa che ogni dettaglio conta: la posizione di una pompa, il dosaggio di un integratore, persino il modo in cui inserisci un nuovo animale. La bellezza che vedrai crescere davanti a te è il frutto di centinaia di micro-scelte, molte delle quali invisibili agli occhi di chi guarda dall’esterno.

Un acquario marino non è mai “completo”: evolve, cambia, ti insegna qualcosa di nuovo ogni giorno. Se lo rispetti, lui ti ripagherà con momenti di pura meraviglia.

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FAQ ❓

Quanto tempo serve per avviare un acquario marino?
In media 4–8 settimane per il ciclo iniziale, ma la piena maturità biologica richiede mesi.

Posso usare acqua di rubinetto?
No. L’acqua di rubinetto contiene cloro, metalli e nutrienti indesiderati. Serve acqua osmotica pura.

Quanti pesci posso inserire?
Dipende dal litraggio, dalla specie e dal sistema di filtraggio. Meglio pochi animali in salute che troppi stressati.

I coralli hanno bisogno di cibo?
Sì, molti traggono beneficio da alimentazione mirata, anche se parte dell’energia arriva dalla fotosintesi.

Quanto dura la vita di un acquario marino?
Se ben mantenuto, potenzialmente decenni. Molti reef domestici prosperano oltre 15 anni senza interruzioni.

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Glossario 📚

Acclimatazione – Processo di adattamento graduale di un organismo alle condizioni della nuova vasca.
Berlinese – Metodo di gestione basato su rocce vive e schiumatoio potente.
Ciclo dell’azoto – Processo biologico che trasforma l’ammoniaca in nitriti e poi nitrati.
DSB (deep sand bed) – Letto di sabbia profondo per denitrificazione.
KH (alcalinità) – Capacità dell’acqua di tamponare variazioni di pH.
Osmosi inversa (RO/DI) – Sistema di filtrazione che rimuove impurità e sali dall’acqua.
PAR – Radiazione fotosinteticamente attiva, misura della luce utile alla fotosintesi.
Plenum – Camera d’acqua sotto la sabbia nel metodo Jaubert.
PSU – Practical Salinity Unit, unità di misura della salinità.
Zooxantelle – Alghe simbionti che vivono nei tessuti di molti coralli.